Prasat Phanom Rung

Réveil de bon heure le lendemain matin, prise du petit déjeuné gentiment préparé par notre hôtesse sur la petite terrasse, puis attente de notre minibus et direction... le Prasat Phanom Rung. Nous avons un fois de plus passé le plus clair du trajet à dormir. Je me suis réveillé dans les lacets de l'ascension du volcan : En effet le temple en ruine est situé sur un ancien volcan, environ 160m au dessus de centaines d'hectares de rizières.

Nous faisons une première halte dans une petite chapelle, détail important pour la sœur de Koh, qui, lorsque qu'elle était venue la première fois, avait formulé un vœu au buddha dans la chapelle. Le vœu s'étant exaucé (on ne sait pas ce que c'est), il fallait qu'elle revienne adresser ses remerciements. Dans la chapelle, j'ai pu observer une coutume étonnante : comme nous, on peut donner de l'argent pour avoir le droit d'allumer non pas une bougie mais de l'encens, mais avec les bâtons d'encens  est fourni un petit carré de feuille d'or, destiné à redorer le buddha. Ainsi, chacun contribue à remettre en lumière cette statue sacrée.

Démarrage de la visite donc, et ascension des premières marches avant d'arriver au guichet : le panneau est assez explicite : c'est 30 Baths pour les Thaï, et 150 pour les occidentaux. Ici, cela ne pose aucun problème, c'est normal. Je voudrais bien voir le même panneau en France devant le Panthéon : Français : 3€, Etrangers : 15€ ... et surtout la réaction des gens. Le chemin pentu qui mène à la première terrasse est jalonné de petits tas de cailloux : Ces monticules réalisés avec le plus grand soin sont faits avec des fragments de latérite (de la roche volcanique altérée par des années de climat tropical). Chacun peut faire le sien, la signification précise m'est inconnue mais il doit s'agir d'après ce que j'ai compris d'une façon de participer à l'embellissement du temple.

Nous arrivons enfin à la première terrasse. De là, on peut admirer toute la perspective du temple : l'allée principale, tout en latérite également, de 160m de long par 7m de large, bordée de 67 piliers ornés de Sao Nang Riang, des fleurs de lotus sacré.

Les Nâgas, serpentq à 5 têtes, représentent les esprits de la terre, en quelque sorte. J'y reviendrai dans un autre article, mais plus ils ont de tête, plus ils sont important (le Dieu Nâga étant un serpent à 7 têtes). Derrière la plate orme une seconde succession de marcheq nous mène au-delà du mur d'enceinte jusqu'au sommet, ou l'imposante architecture se dresse devant nous.

Au dessus de la première porte pour l'antichambre, un bas relief représente l'ermite Narendratiya, qui serait à l'initiative de cette construction. Depuis la cour intérieure, nous pouvons enfin admirer l'ensemble de l'imposante architecture Khmer du temple dans tous les détails et de toute sa hauteur. La porte principale du temple est surmontée du plus célèbre linteau de Thaïlande, un bas relief représentant  Vishnou couché sur un serpent dans la mythique mer de lait. Ce linteau a une histoire assez originale, puisqu'il a été dérobé en 1966, racheté dans les rues de Bangkok par un collectionneur new-yorkais et revendu enfin a l'Art Institue of Chicago. Ce n'est que 22 ans plus tard qu'il a pu rejoindre  son pays d'origine. Il est à noter que tous les responsables  du vol sont morts dans des conditions accidentelles... Les Incas ne sont pas tout proches, mais les 7 boules de Cristal ne sont pas si loin...

Au centre du temple, on trouve une sculpture étonnante, d'époque bien sûr : un Lingam-Yoni. Alors, c'est là qu'il faut faire preuve d'imagination : d'une part, le lingam, la partie verticale et ronde, et de l'autre, le Yoni, la vasque munie d'une ouverture sur un de ses bords et possédant en son centre une cavité destinée à accueillir le lingam. L'union des deux représente alors la totalité du monde et la puissance de la création. Je ne sais pas pourquoi, mais dès qu'une religion parle de sexe (quand elle en parle) c'est toujours d'une façon très imagée... Bref, toujours est-il que ce Lingam-Yoni repose au centre du temple depuis maintenant plus de 900 ans, alors on va les laisser créer le monde en paix.

La matinée touche à sa fin en même temps que la visite. Il faut quitter à regret ces vieilles pierres et leurs secrets. Direction le bas du volcan, ou une autre construction nous attend.

Prasat Muang Tam

Littéralement « Celui d'en bas », ce temple a été construit un siècle avant Phanom Rung. Personnellement je l'ai trouvé beaucoup plus beau, ne serait-ce que par sa géométrie parfaitement carrée, et son équilibre entre verdure, eau et pierre (voir le plan dans l'album photo). L'entrée est cachée au fond d'un parc, et la lumière de se début d'après midi rend certes les photos difficiles (contre jour) mais sublime le décor.

Dès l'entrée, une petite barrière circulaire au niveau du sol semble protéger un « trou » dans les dalles de pierre. En réalité, c'est la marque d'un sceau aspirant tout mauvais esprit qui tenterait de s'introduire dans le temple. Après un premier mur d'enceinte, on débouche dans la cour extérieure, abritant quatre bassins en L, représentant les  quatre océans. Je vais me renseigner sur cette histoire, car il est peu probable qu'au XIII^eme siècle, les habitants de cette régions aient eu conscience de l'existence de quatre océans, qui seraient l'Atlantique, le Pacifique, l'Indien et l'Arctique. Comme la guide ne maitrisait pas très bien l'anglais, je n'ai pas voulu l'assaillir de question. Le second mur d'enceinte abrite quand à lui le cœur du sanctuaire, constitué jadis de 5 prang, ces tours servant de lieu de prière. La plus grande, au centre, représentant le mont Meru, s'est effondrée avec le temps. De part et d'autre, les vestiges de deux bibliothèques, abritant les écrits et les préceptes de Buddha.

Petite parenthèse : Le Mont Méru dont il est question ici n'est pas le Volcan qui porte aujourd'hui ce nom, au nord de la Tanzanie. Il s'agit de la montagne sacrée de la Mythologie persane et Hindoue, symbolisant le centre du monde. Le centre d'un disque, porté par quatre éléphants, sur le dos d'une tortue, elle-même enroulé dans un serpent, représentation de Shiva. Pour ceux qui connaissent l'humoriste anglais Terry Pratchet, désolé pour la désillusion, mais il n'a rien inventé. Le mont Méru serait haut de 450.000 Km, serait le lieu de séjour des dieux, avec le paradis à son sommet, l'enfer en dessous, et le monde tout autour.

De l'autre coté, nous sommes retournés dans la cour extérieure, où une longue séance photo a eu lieu. Petite anecdote, si les escaliers d'accès au sanctuaire sont si abrupts, c'est pour obliger les gens à baisser la tête (pour regarder les marches) en pénétrant dans ce lieu, afin d'y pénétrer avec respects. Habiles visiblement, endoctrinés sûrement, mais néanmoins malins, les architectes de l'époque...

C'est à regret que nous avons quitté ce lieu afin de retourner à la gare routière de Surin et prendre notre bus pour Bangkok. Ce week-end aura été pimenté avec une sauce particulière, celle de l'aventure, celle de la découverte d'une facette de la Thaïlande inconnue de la plupart des touristes. C'est également celle de la découverte de la culture thaïlandaise, celle des habitants de la campagne, qui partagent leur repas avec des parfaits inconnus, sans poser de questions, et enfin celle de fouler des siècles d'histoire aux mystères jalousement gardés par des pierres aux couleurs usées par le temps.

PS : dans l'album, les deux dernières photos n'ont rien à faire là, je ne sais pourquoi je n'arrive pas à les classer chronologiquement. La première est une prise depuis la porte du paradis à Phanom Rung (on voit les Nagas de dos) et la deuxième est une macro d'une libellule sur un mur à Muang Tam. Pour le scooter, il est hors sujet, mais je ne pouvais pas ne pas le mettre tellement il représente l'inexplicable de la Thaïlande...

Voyage pour Surin

Enfin voilà l'article sur notre dernier périple, qui date d' il y a un peu plus de deux semaines maintenant. Tout a commencé vendredi soir, où nous avons pris un bus de nuit aux alentours de 22h. Destination : Surin, 8h de trajet plus loin. C'est Kho, un thaïlandais qui fait ses études en France ( et qui est revenu en Thaïlande pour faire son stage) qui est à l'origine de ce voyage, ses parents habitent dans la région de Surin, justement. Arrivée vers 6h30 du matin à la gare routière locale, après une nuit assez affreuse. Le programme dans l'immédiat consiste à attendre l'ancienne institutrice de Kho qui viendra nous chercher en minibus, minibus qui nous servira d'ailleurs de principal moyen de transport pendant tout le week-end. La première destination est une charmante « petite » maison, dans laquelle une douche et un petit déjeuner (thaï) nous attendent.

A part le café et le pain de mie, on ne peut pas vraiment dire que le p'tit dèj ait un quelconque rapport avec la France. Entre les petits pains fourrés au porc bouilli et aux oignions confits, et l'espèce de pâte verte au goût indéfinissable, j'ai personnellement eu un peu de mal. Une douche froide et un au revoir-merci dans les règles plus tard, nous quittons la cousine de l'institutrice pour prendre la direction du village des éléphants. Nous n'avons pas vu grand-chose du trajet, occupés à rattraper un peu de sommeil.

Le village des éléphants

Le village des éléphants est un immense parc où l'éléphant (sans blague !) est mis à l'honneur.  Outre le cirque pour le spectacle, le camp dispose d'un centre d'étude et d'une école, afin de valoriser au mieux cet animal très respecté en Thaïlande. Après un petit en-cas (riz gluant et saucisse) de 10h, direction le cirque pour assister au spectacle des éléphants. C'est assez extraordinaire ce qu'ils arrivent à faire faire à ces pachydermes, entre la peinture, le football, le basketball, le hula-hoop, le lancer de fléchettes et même le massage thaï, on prend beaucoup de plaisir à regarder avec quel perfection les dresseurs ont fait leur travail.

Après le spectacle, les éléphants viennent chercher à manger les bananes (où plutôt les régimes de bananes, parce qu'un éléphant, cela ne fait pas dans le détail quand il s'agît de manger) achetées par les spectateurs. Il faut noter que c'est en grande partie l'argent donné par les visiteurs qui fait fonctionner le parc, et les dresseurs proposent de se faire soulever par l'éléphant, ce qui laisse vraiment un bon souvenir ainsi qu'une série de photos sympas. Comme nous avons déjà  gouté au voyage à dos d'éléphants, nous avons attendu bien sagement à l'ombre pendant que les filles de l'institutrice et Ghislain (qui n'était pas avec nous à Ayutthaya) se faisait balloter autour du parc. Une tradition avec les éléphants consiste à passer successivement sous son ventre et sous sa trompe cinq fois de suite. Cela apporte bonheur, chance, etc. Reprise du minibus un peu avant midi avec pour destination première un endroit où manger quelque chose, et plus loin le village de la soie.

Le village de la soie

Perdu dans la campagne, le village de la soie est un petit ensemble de maison de bois au milieu d'une végétation luxuriante. La soie brute n'est pas produite ici, elle provient d'un élevage de vers à soie qui n'est pas tout près. Ici, c'est teinture et tissage. Pour  la teinture, tout est complètement naturel évidemment, et les différents pigments proviennent de plantes ou d'arbre. Par exemple ce petit arbre sans prétention produit un très joli jaune.

Un peu plus loin l'atelier de tissage des œuvres complexes. J'ai beau avoir fait un peu d'études scientifiques et posséder un peu de raisonnement logique, je ne vois pas comment elles font pour s'en sortir au milieu de tous ces fils et de tous ces nœuds. La pièce qu'elles sont en train de faire mesurera 3m de long, sera vendue plusieurs milliers de dollars, et aura épuisé les yeux de ces femmes des semaines durant, au rythme de 5cm par jour, en moyenne. C'est assez impressionnant de voir la dextérité avec laquelle elles manipulent les petits dévidoirs en bois poli, étudiés pour glisser parfaitement sur la trame de soie tendue et distribuer le fil au bon endroit, entre les bons brins, choisis par deux autres femmes, dont une qui travaille à l'étage inférieur, car une partie du métier à tisser est sous le plancher.

Je ne sais pas comment elles font pour apprendre, mais je pense que c'est en grande partie quelque chose qui se transmet de mère en fille, car la petite fille présente ne lâchait que très rarement le travail de l'ouvrière des yeux.  Dans le secteur se trouve une petite zone d'exposition avec une œuvre magnifique encadrée au dessus de différentes soies de couleurs. Dans une autre zone, on retrouve des métiers à tisser mais qui travaillent beaucoup plus vite, à la réalisation d'habit,  de coussin, etc. Si le rendu est moins complexe, le travail en amont n'est quand même pas si simple. Il y a moins de fils, mais ca reste néanmoins une science assez obscure pour moi...

Un petit coin de paradis nous attend pour la suite des événements. La prof de Kho nous a emmenés dans un petit restaurant qui a su profiter de l'environnement pour se transformer en lieu assez extraordinaire.

En bas, des petites pièces fermées où on s'assoit sur des coussins autour d'une table, avec une vue à raz de l'eau. Si on le souhaite on peu mettre en route un dispositif qui projette une fine pluie autour de la petite pièce et ainsi  créer un léger bruit très relaxant tout en ponctuant l'eau d'une multitude de cercles. Si on a de la chance le soleil est suffisamment bien placé pour projeter un arc en ciel devant les ouvertures de la pièce. En haut, une salle de restaurant où nous avons pris quelque chose à boire et un petit apéritif (très) épicé. D'un coté une vue sur le grand lac et de l'autre sur la végétation luxuriante qui filtrait le soleil de cette fin d'après midi. On serait bien resté mais le temps pressait et il fallait maintenant rejoindre la maison de Kho dont on s'était relativement éloigné au fil de notre périple.

Scorpions au menu

Le moins que l'on puisse dire c'est que Kho n'habite pas à la ville. C'est même bien la campagne, et c'est l'occasion pour nous de découvrir l'intermédiaire entre le bidonville et le logement urbain :  la petite maison dans la campagne. La maison ne possède qu'un étage, et l'aménagement est réduit au strict minimum : rien. Il n'y a rien ou presque à par des nattes et des coussins pour dormir, et une ou deux commodes. On comprend mieux pourquoi les matelas du dortoir sont aussi durs.

Ils vivent dehors la plupart du temps, sous la maison, sur une terre glaise et très argileuse au dessus de laquelle sont posées des nattes. Lorsque nous arrivons, nous constatons rapidement que nous sommes l'attraction du village, car la majorité des personnes présentes ne sont pas de la famille de Kho. La chef du village ne tarde pas à arriver, en même temps que le premier plat typique : sauterelle et petits scarabées grillés. Miam...

Bon, faut se lancer, ce n'est pas évident, faut oublier que c'est un insecte, de toute façon s'ils le mangent, c'est que ce n'est  pas du poison. JC ne se sent pas très bien, Kho est mort de rire, et Romain se lance en premier, suivi par moi. C'est... surprenant, le goût n'est pas définissable autrement que par « ça a le goût d'insecte ». Ca ne ressemble à rien d'autre, mais c'est bon. La coquille croque un peu sous la dent, mais ça se mange assez bien. Après avoir été convié au rituel de bienvenu suite auquel nous avons tous maintenant trois fils de couleurs autour du poignet droit (voir la vidéo), nous sommes passés à la suite de l'apéritif : les scorpions. Là, tout de suite, c'est beaucoup moins facile pour oublier qu'il s'agit d'un insecte à la base... Le scorpion grillé, c'est... gros, noir, et pas très engageant. Mais, ça se mange aussi, à condition de l'éplucher correctement, c'est-à-dire arracher tout ce qui s'arrache, la queue, la tête, les pattes... Il reste alors un gros abdomen noir, qu'il faut mettre dans sa bouche sans réfléchir, après, on avise.

Ce n'est pas plus mauvais que les sauterelles, le seul truc vraiment embêtant c'est que le dessus de la carapace est vraiment dur et que c'est impossible à mâcher. Une fois qu'il ne reste plus que ça, soit on avale tout rond, soit on la crache discrètement dans un coin, et j'ai personnellement opté pour cette dernière solution. Une deuxième vague de scorpions est arrivé, mais fris, cette fois. Le goût est un peu différent, plus... épicé, mais le problème de la coquille reste entier.

Bon, ce n'est pas tout ça, les insectes, ca ouvre l'appétit, mais ca ne nourrit pas un occidental. Direction donc un restaurant à 10 km de là, à Surin même, pas très loin de notre guesthouse (là encore tenue par une amie d'un ancien prof à Kho...).Le trajet s'est déroulé à l'arrière d'un pickup, et honnêtement, il n'est pas vraiment possible de décrire la sensation de traverser la jungle à 90Km à l'arrière d'un pickup en pleine nuit, mais c'est quelque chose que je conseille fortement ! Au restaurant, nous avons rencontré... sa prof d'anglais, qui a absolument insisté pour nous payer le repas tellement ca lui faisait plaisir de revoir un de ses anciens élèves... Perso je me vois mal arriver avec 4 amis Thaïlandais pour prendre un petit dèj chez mon prof de français, nous faire véhiculer par mon prof de math et nous faire payer le resto par ma prof d'anglais ... surtout qu'au restaurant j'ai rarement mangé autant, on ne la voyait pas commander, par contre on voyait bien les plats se succéder... C'est ça, la sympathie et le relationnel Thaï. Après un au revoir dans les règles, nous avons (enfin) rejoint notre guesthouse, tenue par une charmante Thaïlandaise mariée à un charpentier danois. Autant le logement était bien pour une nuit, pas plus, autant la maison qu'il était en train de faire construire avait quelque chose d'irréel. Intégralement décorée en bois, du sol au plafond, dans des teintes certes très sombres, mais le travail est magnifique. Je ne ferais pas de jugement quand à la possibilité de vivre dans un endroit pareil, chacun ses goûts, et je vous laisse regarder les quelques photos que j'ai pu faire des pièces qui sont déjà terminées. (photos prises le lendemain matin)

Après une nuit riche en péripétie, notamment l'explosion d'un transformateur à 20m de nous et donc coupure générale du courant dans une ruelle sombre, nous avons pris la direction du Prasat Phanom Rung. Suite au prochain épisode.